Главная - Вязание на спицах

 

Основы вязания

 

Выбирая модель

 

- Прежде всего постарайтесь по возможности объективно оценить особенности своей фигуры, чтобы, делая выбор модели, подчеркнуть ее достоинства и затушевать недостатки.
- Если шея длинная, то лучше носить вещи с цельновязаными воротниками, воротниками «стойка», «хомут», высоким воротником, как у свитера, сделать вырез «лодочкой» или — «под горлышко».
Чересчур прямые плечи будут казаться округлыми, если вещь имеет рукав «реглан».
- Узкие и покатые плечи «расширяются» за счет большого воротника, кокетки, связанной цветными и рельефными поперечными полосами или выполненной в форме тупого угла. При слишком покатых плечах придется подкладывать небольшие подплечники.
- Если спина непропорционально длинная или нижняя часть фигуры коротка, то на одежде надо искусственно поднять или опустить линию талии, чтобы восстановились пропорции фигуры. Невысоким, полным женщинам даже при нормальной длине спины можно посоветовать чуть снизить линию талии на одежде, но при этом обязательно удлинить и юбку, иначе фигура будет казаться квадратной. Не стоит им носить вещи, связанные из толстой пряжи.
- Сутуловатая спина — наиболее распространенный дефект многих фигур. Зрительно скрыть его можно кокеткой, вертикальным рельефным узором, продольными рельефами, соединяющими кокетку и низ модели, рукавом с погоном и смещением плечевого шва в сторону спинки на 1 — 1,5 см. Иногда плечевые швы переда вывязывают по прямей, а спинку укорачивают со стороны плеча ровно настолько, насколько удлинили перед
- Ширину бедер скрыть нелегко. Старайтесь хотя бы не подчеркивать этот недостаток фигуры. Можно рекомендовать прорезные карманы, лучше отдавать предпочтение вещам, выполненным продольными узорами, на застежке спереди.
- Если бедра узкие, лучше выбрать модель с большими накладными карманами, горизонтальными выпуклыми рельефными узорами, цветными широкими полосами или крупным орнаментом.
- Определяя размер прорезных и накладных карманов, не забывайте о пропорциях фигуры. Полным большие карманы не рекомендуются — лучше среднего размера. Если живот сильно выступает вперед, карманы надо расположить ближе к бедрам. Высоким и худощавым пойдут большие квадратные карманы. Миниатюрная, изящная женщина может отделывать свою одежду небольшими карманами любого фасона.
- Слишком полная грудь будет казаться меньше за счет вертикальных рельефных узоров, отложных воротников, мысообразной горловины, застежки по середине переда.
- Высоким, худощавым лучше носить куртки, пуловеры, свитеры средней длины: короткие вещи еще более «удлиняют» ноги, а длинные — верхнюю часть фигуры.
- Полным людям подойдут куртки и жилеты прямого силуэта с прорезными карманами. Узор предпочтительнее с вертикальным расположением слегка выпуклых полос.
 

 

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ВЯЗАНИЕ

    Выбрав модель, приготовьте выкройку, пряжу и спицы.^ Но не торопитесь приступать к вязанию. Сделайте еще одну немаловажную предварительную работу — приготовьте контрольный образец. Не жалейте времени на это — оно сполна окупится: не придется распускать вязанье из-за того, что число петель было рассчитано неправильно.
    Контрольный образец вяжут из пряжи, предназначенной для модели. Начинают вязать не сразу с основного узора, а с отделки, например, резинка 1X1. платочное вязание и т. д. Но число петель набирают такое, которое потребуется именно для узора. Например, вы собираетесь вязать кофту английской резинкой. Наберите для образца 27 петель и вяжите 3—4 см платочным вязаньем (все ряды — лицевые петли), потом перейдите на основной узор: 1-й ряд — 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д., 2-й ряд — 1 накид, 1 снять, 1 лицевая. Так, чередуя, свяжите 6—7 см, после чего петли закройте.
    Соединение в одном образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель, покажет, как поведет себя в будущей вещи один узор по отношению к другому. Это важно узнать до выполнения модели, чтобы потом не допустить ошибки. В нашем примере английское вязанье долито быть одной ширины с платочным. Поэтому при вязании вещи придется сократить часть петель после того, как закончится платочная вязка. Убавления будут менее заметны, если в работу ввести вспомогательный ряд, который вывязывают всегда'изнаночными петлями по изнаночной стороне детали. В нем через равные интервалы провязывают по 2 петли вместе изнаночной. Длину интервалов определяют следующим образом: прикройте отделочным узором английскую резинку (рис. 1) и подсчитайте петли резинки, оставшиеся незакрытыми: например, 4. Число петель образца разделите на полученное число (27 : 4 = 6 и 3 в остатке; их в расчет не берите). Следовательно, надо, выполняя вспомогательный ряд, провязывать 6-ю и 7-ю петли вместе изнаночной. После этого вяжите 1-й ряд основного узора, который теперь по ширине будет таким же, как отделка.
    В других вариантах соединения разнотипных узоров может получиться, что отделка окажется шире основного узора (например, после платочного вязанья выполнены жгуты), тогда нужно прибавить петли после отделки. Принцип расчета длины интервалов между прибавлениями точно такой же, как и при убавлениях, только подсчитывают неприкрытые петли отделочного узора. Нередко различные узоры бывают по ширине одинаковыми, тогда, разумеется, необходимость в прибавлениях или убавлениях отпадает.
    Иногда при вязке узор получается с изнаночной стороны работы. Тогда, прибавляя или убавляя петли, вспомогательный ряд выполняют лицевыми петлями по лицевой стороне детали, сокращая в нем по 2 петли вместе лицевой, а 1-й ряд основного узора начинают с изнаночной стороны детали.
    Плотность вязания. Плотность вязания трикотажного полотна определяют по вертикали и по горизонтали.
    Плотность вязания по вертикали (сокращенно Пв) — это число рядов в, 1 см. В ручном вязании (в отличие от машинного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных (1 кромочная равняется 2 рядам). Их считать намного легче и быстрее, чем ряды.
    Плотность вязания по горизонтали (Пг) — это число петель в I см полотна.
    Чем толще нить и спицы, тем меньше петель приходится на 1 кв. см вязаного полотна, то есть тем меньше плотность вязания. Например, полотно, связанное спицами № 2,5, по горизонтали имеет плотность в 3 петли, а полотно, связанное спицами № 5,— всего полторы петли.
    Для более точного определения плотности надо связать второй контрольный образец — теперь только основным узором, без отделки.
    Готовый образец повертывают изнаночной стороной к себе и накалывают на мягкую подстилку швейными иглами № 10. Вкалывают иглы под острым углом в самый край полотна. Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных ниток, в процессе носки растягиваются в ширину, то расчет плотности нужно делать по слегка растянутому в ширину образцу. Затем на образец кладут два слоя влажной марли. Если вязанье платочное, ажурное или мелкобуклированное, то над образцом, едва касаясь поверхности, держат горячий утюг. Чулочное вязанье утюжат . сильнее. Когда марля высохнет (образец должен оставаться слегка влажным), ее снимают и дают образцу высохнуть.
    Если полотно связано жгутами, крупным букле, бугорками, то применяют влажную обработку: на 30—40 минут оставляют на образце мокрую ткань, затем удаляют ее и дают вязанью высохнуть. Иголки не убирают, пока полотно не станет совсем сухим.
    По обработанному полотну рассчитывают плотность вязания, используя одновременно два следующих способа.
    1. Определяют количество сантиметров в ширине образца, и число петель делят, включая кромочные, на эту цифру — это и будет плотность вязания по горизонтали — Пг. Например, в образце 36 петель, ширина его 15 см, тогда его плотность— 2,4 петли (36:15 = 2,4). Если цифра получается дробной, то ни в коем случае не пренебрегают десятыми долями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчетах. Имея выкройку и зная плотность вязания, нетрудно рассчитать число петель для начала вязания каждой детали. Предположим, ширина спинки 50 см, значит, на спицы для этой детали нужно набрать: 50 X 2,4 = 120 петель.
    2. Подсчитывают, сколько раз контрольный образец уложится в нижней части выкройки спинки. Например, 3 раза он поместился полностью (36 X 3 = 108 петель) и 1 раз только его треть (12 петель). Следовательно, нужно набрать 120 петель (108+ 12 = 120).
    Расчеты, сделанные двумя различными способами, сравнивают, и если они совпадают, то можно начинать работу. Если расчеты не одинаковы, то проверяют их еще раз.
    Какую деталь вязать первой. Лучше всего начинать вязание со спинки или рукавов. В последнюю очередь вяжут перед и в самом конце — все мелкие детали: воротник, накладные карманы, пояс и т. д. Такая последовательность ле случайна: в процессе работы может обнаружиться, что пряжи недостаточно, тогда, связав рукава и спинку нитью одного цвета, перед можно выполнить в полоску и таким образом выйти из затруднительного положения. Кроме того, если захочется изменить фасон модели, а работа уже начата, то вывязывание переда в последнюю очередь дает эту возможность: вырез горловины, ширину планки для застежки, форму прорезных карманов еще не поздно сделать иными.
    Как вязать по выкройке. Перед вами выкройка спинки: здесь и горизонтальные линии (низ), и слегка наклонные (боковые швы), и кривые (проймы, горловина), и пологие (линии плечевых швов). Принцип расчета вязки не сложен, если усвоить его суть.
    Возьмем конкретный пример — боковой шов спинки приталенной модели (рис. 2). От точек А до Б линия бокового шва прямая, затем она отклонилась от прямой (перпендикуляра) на 2 см в сторону середины спинки (точка В). Следовательно, сначала спинку нужно вязать без изменений (8 см), затем от точки Б до точки В необходимо убавить какое-то число петель и далее, чтобы вязанье расширилось, прибавить петли от точки В до точки Г.
    Как же определить, сколько петель необходимо убавить, а затем прибавить и через какие интервалы? Прежде всего нужно знать плотность вязания по горизонтали. Например, Пг равно 3 петлям, тогда, вывязывая боковой шов от точки Б до точки В, следует убавить 6 петель, так как в отрезке ВД, равном 2 см, помещается 6 петель. Высота полотна от точки Б до точки В — 12 см, следовательно, разделив 12 см на 6 петель, мы узнаем, что интервал между убавлениями равен 2 см. Теперь подсчитываем по контрольному образцу, сколько кромочных в 2 см. Например, их четыре. Значит, в каждом 8-м ряду (4 кромочные = 8 рядам) нужно убавлять по 1 петле.
    Далее. Вывязывая спинку от точки В до точки Г (19 см), необходимо прибавить 6 петель. Интервалы между прибавлениями 3 см (19 см: 6 =» 3 см). В 3 см — 6 кромочных (12 рядов), следовательно, прибавлять нужно no 1 петле в каждом 12-м ряду. На выкройке обозначают знаками минус и плюс места убавлений и прибавлений.
    Итак, принцип расчета для вязания слегка наклонных прямых таков: длину линии в сантиметрах нужно разделить на число убавляемых (или прибавляемых) петель, в результате получается длина интервала для убавлений (или прибавлений).
    Если он менее 5 см, то лучше выразить его числом кромочных петель, а затем уже числом рядов. Если более 5 см, то удобнее отсчитывать провязанные в высоту сантиметры.
    Вывязывание спинки до проймы. Набирают петли для спинки и вяжут полотно по прямой до точки Б. Начиная с этого момента, убавляют в начале и конце каждого лицевого ряда по 1 петле: в начале ряда снимают кромочную, следующую петлю провязывают лицевой и протягивают через кромочную, в конце этого же ряда кромочную и соседнюю петли провязывают вместе изнаночной. Точно так же выполняют каждое очередное убавление, делая их через 5 рядов. Для ориентировки отмечают эти места булавками или цветными нитками. Последнее убавление будет немного ниже линии талии. Связав спинку до талии, прошивают линию талии катушечной нитью. Затем продолжают вязание по прямой до первого прибавления — делают его на’ 3 см выше талии (не рекомендуется делать убавления и прибавления у самой линии талии, так как линия бокового шва тогда резко преломляется). Прибавляют петли так: в начале лицевого ряда после кромочной, а в конце этого же ряда перед кромочной делают по одному на-киду (к себе), в следующем ряду провязывают их лицевой за заднюю стенку. Каждое очередное прибавление выполняют через 11 рядов в 12-м.
    Для тренировки можно связать контрольный образец и, определив по нему Пг, рассчитать число петель, необходимое для начала вязания спинки модели. Если модель прямого силуэта, то вяжут спинку без изменений до проймы, если она приталена, то делают расчет для вывязывания боковых швов способом, указанным выше.

 

   

 

         
 

- Не распускайте контрольный образец до тех пор, пока не свяжете вещь до конца. Он вам ещё понадобится для последующих расчетов. Результаты вычислений, сделанные по контрольному образцу, бывают более точными, так как он подвергался влажной обработке.
- Работая с темной нитью, порой приходится напрягать зрение, но если на колени положить белую ткань, то темные петли на ее фоне будут видны более отчетливо.
- Возьмите себе за правило; набрав начальный ряд петель для какой-либо детали, найдите середину и отметьте ее цветной нитью — этот ориентир поможет вам правильно намалывать деталь на выкройку для проверки. По мере увеличения полотна в высоту прошивайте его цветной нитью по средней линии.
- Если вы решили вязать модель узором, в ко* тором есть фрагменты чулочного вязанья (например, жгуты на изнаночной глади), то старайтесь расположить узор так, чтобы у боковых краев оказалось чулочное вязанье, а не выпуклости, иначе швы получатся грубыми.
- Связав небольшую часть спинки, проверьте еще раз, симметрично ли расположен узор относительно ее середины, не получилось ли так, что рядом с. боковыми швами оказались фрагменты узора, различные по фактуре.
- Выполняя спинку буклированным узором, используйте такой прием: по лицевой стороне работы вывязывайте в каждом лицевом ряду рядом с кромочными вспомогательную изнаночную петлю, а по изнанке вяжите ее лицевой От этого на изнаночной стороне спинки образуются «дорожки» из лицевых петель, расположенные параллельно боковым швам, по ним легко и удобно сшивать модель. И еще: если приходится делать убавления по боковым швам, то их можно выполнять непосредственно в «дорожке»: по лицевой стороне работы провязывайте вместе изнаночной вспомогательную петлю и соседнюю с ней. Прибавления же делайте не около кромочной бокового шва, а рядом с «дорожкой», чтобы ее не разъединять о кромочной.
- Вывязывая спинку, время от времени проверяйте. соответствует ли она заданной ширине. Если окажется, что полотно шире или. наоборот, уже выкройки и эта разница не более 3—4 см, то погрешность можно считать допустимой. Следует только на выкройке внести соответствующие поправки.
    Например, спинка оказалась шире, чем нужно, на 4 см. Iпо 2 см с обеих сторон). В этом случае на выкройке спинки проведите новые линии боковые швов, соответствующие ширине связанного полот# на. На полочке необходимо также сделать поправ* КУ ~ постройте новую линию бокового шва, от. ступив от прежней на 2 см. Это значит, что каждую полочку до проймы придется вязать на 2 см уже. чем было рассчитано.
    Разумеется, в связи с этим произойдут измене* ния и в ширине пройм. Пройма спинки етанёт шире на 2 см (5 см 4- 2 см — 7 см), а переда —-уже на 2 см (7 см — 2 см = 5 см). Эти изменения не забудьте учесть при вывязывании пройм.
 


ПЕТЛИ ДЛЯ ПУГОВИЦ

    Разрез петель для пуговиц может быть горизон* тальным, вертикальным, а также в виде неболь» того круглого отверстия (для мелких пуговиц)'# Длина разреза зависит от диаметра пуговицы. Обычно разрез довольно быстро растягивается, поэтому лучше делать его наполовину меньше диаметра пуговицы (в шитье существует иное правило: длина разреза должна быть больше пуговицы на 3 мм).
    Разрезы петель как в однобортных, так и дву» бортных вещах вывязывают с таким расчетом, чтобы застегнутая пуговица не «уходила» за край планки, поэтому середина горизонтального разреза должна не совпадать с серединой переда, а немного смещаться в сторону, противоположную краю планки. Вертикальные разрезы обычно располагают на линии середины переда.
    Горизонтальные петли вывязывать можно несколькими способами, вот два из них.
    Способ 1. Дчя образца фрагмента правой полочки (изделие однобортное) набирают 20 петель: 10 петель планки 10 петель полочки. Провязав 2—3 см (планка—платочным вязаньем, а полочка — чулочным), намечают на планке линию середины переда. Затем делают горизонтальный разрез шириной в 4 петли, сместив его относительно середины переда на одну петлю влево. Для этого в начале лицевого ряда после кромочной провязывают 4 лицевые петли, затем закрепляют подряд 4 петли и, закончив планку одной лицевой, провязывают петли полочки. Работу повертывают и, связав изнаночный ряд до разреза, набрасывают на спицу. 4 воздушные петли — столько же, сколько закрепили в предыдущем ряду. Довязывают ряд. Петля готова, выполнена она в двух рядах: лицевом и изнаночном. В следующем ряду воздушные петли вяжут лицевыми за задний стенки — разрез будет меньше вытягиваться. Далее провязывают несколько рядов и делают на этом же образце горизонтальный разрез по способу, описанному ниже.
    Способ 2. Разрез выполняется в одном ряду и поэтому получается уже, чем предыдущий. Делается это так: на лицевой стороне образца в начале ряда снимают кромочную и вяжут 3 лицевые петли. Далее без рабочей нити закрепляют 4 петли разреза, постепенно протягивая их одну в другую (конец рабочей нити остался в начале разреза). Чтобы закрепить петли без рабочей нити, снимают на правую спицу 2 первые петли и с помощью левой надевают 1-ю петлю на 2-ю (вторая осталась на правой спице). Снимают 3-ю петлю на правую спицу и надевают 2-ю на 3-ю, затем снимают 4-ю петлю и надевают на нее 3-ю, далее снимают 5-ю и надевают на нее 4-ю. Последнюю петлю, оставшуюся на правой спице после закрепления, пересаживают на левую— получается разрез шириной в 4 петли. Теперь набирают на правую спицу рабочей нитью столько же воздушных петель, сколько закрепили, и вяжут 2 лицевые петли планки и все петли полочки. Разрез выполнен, в следующем ряду воздушные петли провязывают лицевыми за задние стенки.
На этом же полотне можно сделать для пробы вертикальные петли, предварительно провязав несколько рядов.
    Вертикальные петли выполняют двумя способами: с помощью дополнительного клубка и без него. В обоих случаях разрез располагают посередине планки.
    Предлагаем наиболее простой способ (разреа петли равен 4 рядам). По лицевой стороне образца вяжут половину петель планки и далее работу выполняют так: провязанные петли сажают на булавку, а все оставшиеся провязывают на высоту 6 рядов (на 2 ряда больше, чем высота разреза), вывязывая со стороны разреза кромочные. Нить после 6-го ряда должна остаться со стороны разреза (рис. 3). Теперь петли с булавки пересаживают на дополнительную спицу, вводят в работу второй клубок со стороны разреза и вяжут новой нитью на 2 ряда меньше (рис. 4), чем связано pабочей нитью (6 рядов — 2 ряда = 4 ряда). Новую нить обрывают, оставив конец длиной 4—5 см (он должен находиться со стороны разреза). Соединяют обе половины: для этого петли с дополнительной спицы провязывают рабочей нитью — получается вертикальный разрез высотой 4 ряда. Далее можно вязать несколько рядов и спрятать крючком концы, оставшиеся от вывязывания вертикальной петли.
    Петля-дырочка. Такую петлю делать совсем просто: на том месте, где должна быть петля, набрасывают на спицу накид. В следующем ряду накид сбрасывают со спицы, не провязывая. Полученное отверстие — петля для пуговицы. Или: с изнаночной стороны модели делают накид, а две следующие петли провязывают вместе лицевой за задние стенки. В следующем ряду накид провязывают лицевой — отверстие получается немного больше, чем в первом варианте.
    Иногда случается досадная ошибка: полочки закончены, а петли для пуговиц вывязать забыли, - Как тогда быть? Если пуговицы небольшие (диаметром 2 см и менее), то проткните планку пред* метом с тупым круглым концом и, вращая его, старайтесь расширить отверстие. Попробуйте протянуть в него пуговицу. Если она прошла с небольшим усилием, то остальные петли сделайте тем же способом. Если пуговицы крупные, то поступают иначе: ряд, в котором должна быть горизонтальная петля, рассекают посередине будущего разреза (надсекают только одну петлю), затем осторожно выплетают нить от середины к концам разреза. Получается отверстие с открытыми петлями — их обшивают кеттельным швом, а концы нитей, оставшиеся от кеттлевки, связывают с концами, которые выплели, и прячут крючком на изнаночной стороне.

- Середина планки-застежки всегда совпадает с серединой переда (при любой ширине плаики).
- Ширина планки однобортной вещи колеблется от 1,6 до 6 см, двубортной — от 5 см и более.
- Определять ширину планки-застежки только после того, как подобраны пуговицы.
- Расстояние на планке-застежке между крупными пуговицами (диаметр 3,5—5 см) должно быть не менее 15 см: количество пуговиц зависит от их величины — чем больше диаметр пуговицы, тем меньше их должно бьсть на планке.
- Распределяя пуговицы на планке, первую из них помещают на линии талии или рядом, если модель с поясом, а все остальные — ориентируясь на первую.
- На планке «под горлышко» в первую очередь определяют место верхней пуговицы: ее верхний край должен расположиться ниже края планки не менее чем на 1,5 см. Все остальные пуговицы размещают сверху вниз, начиная от первой.
- Разрезы петель для крупных пуговиц рекомендуется обметывать. Если разрез вертикальный и-выполнен с помощью дополнительного клубка, то для этого используют концы нитей от этого клубка (разумеется, тогда их оставляют длинными).
- К вещи из толстой пряжи пришивают пуговицы с таким расчетом, чтобы между ними и планкой оставалось свободное пространство (пуговица должна быть на «ножке»), иначе в застегнутом виде они будут вдавлены в планку.
 

 

КАК ВЯЗАТЬ КАРМАНЫ

    О пропорциональности в одежде необходимо помнить всегда — когда намечается силуэт и длина модели, когда определяются размеры мелких деталей. Если пропорции между частями одежды найдены правильно, то большие детали не Кажутся слишком большими, а малые — неоправданно миниатюрными. Помогает создать правильные пропорции и такая деталь, как карманы. Например, на вещах больших размеров они не только зрительно уменьшают объем, но также разбивают крупную деталь на части, отчего она не кажется громоздкой.
    Накладные карманы вяжут и пришивают после того, как вещь готова, поэтому правильно определить их размер и форму довольно просто: достаточно приложить к готовой вещи выкройку кармана. Отверстие для прорезного кармана выполняют в процессе вязания, и если размеры и место кармана найдены неправильно, то, к сожалению, приходится распускать и перевязывать весь перед.
    Прорезные горизонтальные карманы выполняют различными способами. Какой из них выбрать, зависит от узора вязания: на чулочном вязанье их делают иначе, чем на буклированном.
    Способ 1. (для чулочного вязанья). Намечают на выкройке разрез кармана и вяжут до него чулочной вязкой. По лицевой стороне работы провязывают петли до начала разреза и временно оставляют рабочую нить. Прочной хлопчатобумажной нитью вяжут лицевые петли, определяющие разрез кармана, и обрывают ее. Затем хлопчатобумажные петли переводят с правой спицы на левую и возобновляют работу основной нитью: вяжут хлопчатобумажные и все остальные петли ря-Да лицевыми и продолжают вязать до конца полочки. После утюжки обрабатывают разрез кармана: осторожно удаляют хлопчатобумажную нить, отчего на полотне образуется разрез из открытых цётель (рис. 5). В нижний ряд петель продевают запасную спицу, а верхний надевают на спицу того Же номера, которым выполняли работу, прибавив с краев по одной воздушной петле, и вяжут о'йёрху вниз чулочной вязкой мешковину кармана, длина которой должна доходить до нижней план-йи переда. Мешковину отутюживают и присоединяют к изнаночной стороне модели швом «через край». Потом петли нижнего края разреза вяжут плотным двухсторонним узором, например, платочным вязаньем, и аккуратно пришивают его боковые стороны.
    Способ 2 (для любого узора). Намечают на выкройке место разреза, планку кармана. Вяжут полочку до разреза и далее выполняют одновременно узор полочки и узор планки кармана.
    Закончив, закрывают петли планки кармана по лицевой стороне работы — на одной спице оказываются петли полочки, и между ними разрез для кармана (рис. 6.). Теперь намечают на изнанке детали ширину мешковины (внутренней части кармана), равную ширине кармана, и нитью от дополнительного клубка набирают для нее петли из дуг петель нижней планки (рис. 7). Затем вяжут мешковину чулочной вязкой до нижнего основания планки кармана (или не доходя на 2—3 см), а потом узором полочки (лицевая сторона мешковины должна «смотреть» на изнанку детали, до высоты прерванного вязанья. Возвращаются снова к полочке: петли мешковины и полочки должны оказаться на одной спице и узор мешковины должен совпасть с узором полочки. Затем заканчивают полочку и пришивают к ней боковые части мешковины.
    Мешковину можно связать и иным способом: на запасные спицы набирают из вспомогательной нити число петель, соответствующее длине разреза, вяжут 2—3 ряда лицевыми петлями, нить обрывают, далее выполняют мешковину основной нитью на высоту кармана и присоединяют к вязанью в тот момент, когда закрепят петли разреза. После окончания работы удаляют вспомогательную нить, распускают один ряд петель, связанных основной нитью, и открытые петли нижнего края мешковины Пришивают к полочке кеттельным швом.
    Вертикальный разрез кармана выполняют с помощью дополнительного клубка по тому же принципу, что и вертикальные петли для пуговиц. Обработку разреза делают по-разному. Рассмотрим один из наиболее распространенных способов.
    Мешковина кармана вывязывается одновременно с полочкой. Намечают на выкройке (рис. 8) размеры кармана и мешковины, вяжут полочку до начала разреза (точка А), разделяют вязанье в этой точке на две части и переводят петли правой части на запасную спицу. Теперь по изнанке модели из дуг петель нижней планки нитью от дополнительного клубка набирают петли для мешковины и вяжут ее до точки А. После этого нить обрывают и вяжут вместе левую часть полочки и мешковину кармана до точки Б. Довязывают правую часть полочки до этой же точки и соединяют обе части, провязав все петли на одну спицу. Потом вяжут и отутюживают полочку и пришивают мешковину. Теперь из кромочных разреза набирают петли для отделочной планки: если она выполняется платочной вязкой, то из каждой кромочной вывязывают по одной петле, если резинкой, то из трех кромочных вяжут 4 петли (при слишком тугой вязке из двух кромочных — 3 петли).
    Новые петли из кромочных необходимо вывязывать по лицевой стороне детали обязательно лицевыми петлями и нитью того же цвета, что и кромочные, поддевая их за обе стенки или только за переднюю. Если же из одной кромочной нужно связать 2 петли, то 1-ю вяжут за обе стенки, а 2-ю за переднюю. Узор, которым необходимо вязать новые петли, начинают в следующем ряду после набора.
    Накладные карманы могут быть различной формы: овальные, прямоугольные, треугольные и т. д. Вяжут их по выкройке после того, как вещь готова, а затем пришивают к модели. Нередко прежде чем их пришить, край карманов обвязывают крючком, чтобы устранить неровности. Иногда делают так: вяжут узкую бейку, накладывают ев серединой на край пришитого кармана, приметывают и кеттлюют с обеих сторон. Для того, чтобы оба края бейки были с открытыми петлями, ее начинают и заканчивают вспомогательной нитью.

- Прорезной карман только тогда имеет аккуратный вид, когда мешковина связана н пришита правильно: она должна быть четкой прямоугольной формы. Иногда ее выкраивают из ткани и приотрачивают к модели, в этом случае верхний край мешковины должен находиться на 2—3 см ниже отделочной планки кармана. Этот способ рекомендуется для моделей, связанных буклиро-йанными узорами.
- Накладные карманы начинают вязать вспомогательной нитью и, связав тан 2—3 ряда лицевых петель, переходят на основную нить. Закончив карман, его утюжат, удаляют вспомогательную нить, приметывают к модели, а затем — кеттельным швом заделывают нижний край.

- Случается, что. увлекшись вязанием, забывают выполнить разрезы карманов. Если они вертикальные, то работу придется распустить, а если горизонтальные, то ошибку можно исправить. Для этого намечают на полочке разрез кармана, посередине этой линии одну петлю рассекают и осторожно расплетают ряд (от середины к концам) — получается отверстие с открытыми петлями. Далее обрабатывают одним из способов Вязания горизонтальных карманов.
 

 

ЖАКЕТ С ПРОРЕЗНЫМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ КАРМАНАМИ (модель I).

Размер 44—46.
Шерсти — 1100 г (буклированная пряжа в 1 нить). Спицы № 4.
Вязанье платочное (все ряды — лицевыми петлями). Карманы выполнены резинкой 3X3, манжеты и планка-застежка — резинкой 2X2. Ширина цветных полос на отделочных планках: по 2 ряда красной, черной, буклированной и белой, затем ритм полос повторяется в обратном порядке: начинать надо с вязания буклированной пряжей.
    Все детали вяжут по выкройке снизу вверх, полочки делают без планок. Сшив плечевые швы, набирают по горловине петли для капюшона. Вяжут его по выкройке, сшивают посередине. Затем набирают петли из кромочных капюшона и полочек и вяжут цветную планку шириной 6 см.
 


 


БЛУЗОН С КАРМАНОМ «МУФТА» (модель 2).

Размер 50—52.
Шерсти — 900 г (пряжа домашнего прядения в 1 нить). Спицы № 5.

Узоры вязок: чулочная (изнаночная гладь), цлаточная (все ряды — лицевыми петлями) и горизонтальные выпуклые полосы.
Для образца горизонтальных полос набирают 25 петель (число должно делиться на 7 + 2 дополнительные петли для симметрии узора + 2 кромочные).

1- й ряд —2 изнаночные, 5 лицевых и т. д.
2- й — 6-й ряды —по рисунку.
7- й ряд —2 изнаночные, 1 накид, 2 вместе лицевой за задние стенки (перед провязыванием 1-ю петлю снять на правую спицу и, повернув противоположной стенкой к себе, посадить опять на левую), 1 лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 накид и т. д.
8- й и 10-й ряды — по рисунку, накиды провязывать лицевой за заднюю стенку.
9- й ряд — 3 изнаночные*, 1 накид, 3 петли вместе лицевой за передние стенки (перед провязыванием 2-ю и 3-ю петли поменять местами: для' этого на правую спицу снять 3 петли, ввести левую спицу перед работой во 2-ю петлю, вытянуть из 3-й и 2-й петли правую спицу и тут же подхватить на нее 3-ю петлю и вернуть на левую спицу 3-ю и 1-ю петли), 1 накид, 4 изнаночные. Повторять до конца ряда от знака *. В конце ряда 3 изнаночные и кромочная.

 

    


11- й ряд—по рисунку.
12- й — 22-й ряды — лицевые петли.
23-й ряд — узор повторять с 1-го ряда.
Начало работы — низ переда. Связав его на высоту 7 см, разделяют работу на 3 части: крайние части по 14 см и средняя — 24 см. Связав каждую из них на высоту 19 см (крайние части узором, а среднюю — чулочной вязкой), переводят петли всех частей на одну спицу и вяжут до начала планки. Далее делят вязанье в точке А на 2 части и выполняют сначала правую часть переда вместе с планкой и воротником до линии плеча. Петли воротника переводят на запасную спицу, а петли плеча закрывают. Теперь точно так же вяжут левую часть переда, предварительно набрав петли для левой планки по изнаночной стороне работы (вывязывают их из петель первого ряда правой планки).
    Закончив перед, вяжут спинку снизу вверх узором «горизонтальные полосы», сшивают плечевые швы, петли горловины оставляют на спице. Затем довязывают воротник. Для этой петли правой и левой частей воротника и петли горловины спинки переводят на одну спицу и вяжут прямое полотно на высоту 10—15 см.
    Петли для рукавов набирают из кромочных полотна и вяжут их сверху вниз. Затем детали отутюживают, сшивают рукава и боковые швы. Вяжут и пришивают мешковину кармана. Из кромочных вертикального разреза кармана набирают петли и, связав несколько рядов платоч--ной вязкой, пришивают отделку кармана к переду.
 

 


СВИТЕР С КАРМАНОМ «КЕНГУРУ» (модель 3).

Размер 46—48.
Вес шерсти: по 300 г коричневой и желтой (рижская пряжа в 1 нить). Спицы № 4 и б (спицы № 5 должны быть на леске).
Узоры вязок: резинка 1X1 из снятых петель, чулочное вязанье (изнаночная гладь), двухцветная английская резинка 1X1.
Резинка 1X1 из снятых петель. Для образца набирают 29 петель (число должно быть нечетным, кромочные входят в этот счет).

 

    


1-й ряд—1 лицевая, 1 изнаночная и т. д.
2-й и все последующие изнаночные ряды — изнаночные петли снимать, оставляя нить перед петлями, а лицевые — вязать лицевыми.
3-й ряд — узор повторяют с 1-го ряда.
Двухцветная английская резинка 1X1. Для образца набирают 29 петель (число должно быть нечетным, кромочные входят в этот счет).
1-й ряд (лицевая сторона работы, темная нить)—1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д.
2-й ряд (изнаночная сторона работы, светлая нить) — 1 накйд, 1 снять, 1 лицевая (лицевой провязывать накид с петлей, считая их за одну петлю) и т. д.
3-й ряд (изнаночная сторона работы, вязанье передвинуть к противоположному концу спицы и вязать темной нитью)— 1 изнаночная, (изнаночной вязать накид с петлей, считая их за одну петлю), 1 накид, 1 снять и т. д.
4-й ряд (лицевая сторона работы, светлая нить) — 1 накид, 1 снять, 1 изнаночная (изнаночной провязывать накид с петлей, считая их за одну петлю) и т. д.
5-й ряд (лицевая сторона работы, вязанье передвинуть к противоположному концу спицы и вязать темной нитью)— 1 лицевая (лицевой провязывать накид с петлей, считая их за одну петлю), 1 накид, 1 снять и т. д.
6-й ряд — узор повторять со 2-го ряда.
    Спинку и перед вяжут по выкройке снизу вверх, начиная с резинки (спицы № 4), а затем продолжают чулочной вязкой (спицы № 5). Рукава, воротник и карман выполняют на спицах № 5 двухцветной английской резинкой.
    Воротник вяжут в о виде прямоугольного полотна размером 34X80 см, начиная с более короткой стороны.
    Все детали отутюживают. Спинку, перед и рукава сшивают по регланным линиям, а затем по боковым швам и рукавам. Сшивают воротник-капюшон и, припосаживая, пришивают его к горловине. Пришив карман, прошивают его вдоль по средней линии.
 


ШАПОЧКА И ШАРФ

    Вяжутся из очень толстой, пушистой пряжи. Спицы №6. Расход пряжи для шапочки — 100 г, для шарфа —300 г. Узор вязки — чередование полос английской резинки и платочного вязанья.
    Узор английской резинки. На спицах нечетное число петель — вязать не туго.
    1-й ряд — 1 лицевая за переднюю стенку, 1 накид, 1 снять и т. д.

 


    2-й и все последующие ряды - перед каждой изнаночной петлей делать накид, а изнаночную снимать, не провязывая; петлю с накидом считать за одну петлю и вязать лицевой за переднюю стенку (если вывязывать зазаднюю стенку, то узор получится в искаженном виде).
    Узор платочного вязанья - все ряды вяжут изнаночными петлями.
    Для шапочки набирают З5 петель (40-41 см), вяжут хлопчатобумажной нитью несколько рядов лицевыми петлями и обрывают нить. Затем из основной нити провязывают I ряд лицевыми петлями и далее 6 см - английской резинкой. После этого выполняют 6 см платочным узором следующим образом: 2 ряда - изнаночными петлями, в конце следующего ряда (З-го) не довязывают 8 петель (частичное вязание). Вязанье повертывают, снимают, не провязывая первую петлю (9-ю от края), и вяжут ряд (4-й) .
    Теперь снова вяжут полностью 2 ряда, затем 2 ряда частичным вязанием и заканчивают полосу 2 полными рядами.
    Полотно шапочки состоит из трех полос платочной вязки (каждая выполнена частичным вязанием) и трех полос английской вязки, 2 из них по 12 см, а одна, которая сшивается, состоит ИЗ двух част й по 6 см каждая.
    Заканчивают работу несколькими рядами лицевых петель из хлопчатобумажной нити. Края отутюживают, затем отплетают хлопчатобумажные и сшивают открывшиеся петли трикотажным швом "петля в петлю". Нить обрывают. Туго стягивают и сшивают макушку шапочки. Можно пришить к ней длинную кисть. Нижний край шапочки отгибают - получился отворот (10-12 см.).
    Для шарфа набирают 29 петель (27 см). Высота полос из английской резинки - 12 см, из паточной вязки - 6 см. Длина шарфа - 2 м. 40 см. Заканчивают шарф кисточками.

 

----------------------------

Прочитайте также:

- Трикотажные швы

- Узоры для вязания на спицах

 

Наверх

 Праздники России

 

 

2017 © D&I Studio

 

Яндекс.Метрика

  Рейтинг@Mail.ru